对许多缅甸人来说，佛，是生命的全部。他们认为建佛塔可以造福终身，修福来世，尽管生活拮据，他们也宁可省吃俭用，奉献所有积蓄，修建一座佛塔，是毕生的功德。
缅甸的佛像与佛塔大都金光闪闪，造价不菲，从仰光的大金塔到蒲甘一望无际、数之不尽的佛塔丛林，教我们看了都太沉重。是众生太庸俗？还是礼佛有价？
在缅甸人身上，精神的富足与经济的贫困奇妙的并存着。
从仰光乘巴士到蒲甘需时10小时，同车的竟有几位大马男士，还有人故意喊“Malaysia boleh”，以示绝非假冒的“大马制造”。
没想到缅甸的长途巴士都很新颖干净，更让人大开眼界的是，除了正规的座位坐满人，中间的过道上居然还摆上小矮凳供搭客坐，这些人只比我们略早下车，但也要坐上7、8个小时，难道不会腰酸背痛？
这样的票价不知道有没有便宜些？还有，这算不算超载？
缅甸人不止拜佛男尊女卑，连生活上一切细节亦如此。
漫长的10小时车程，中间只停一个休息站让搭客喝茶、上厕所，过后司机有三急，就停在路边就地解决，其余缅甸男人也如是办，完全不理女搭客的需要。
只做3件事
清晨5点抵达车站，漆黑中找到接车的人，送到酒店放下行李，立刻赶去瑞杉多佛塔看日出。而有“万塔之城”美誉的蒲甘，是一座广袤的平原，即使在能见度不高的晨曦中，也随处可见佛塔的尖顶。
在蒲甘王朝的强盛时期，国王阿努律陀下旨广修佛塔，数量之多一度达到444万座，因此又称“四百万佛塔之城”。可惜至1287年，忽必烈铁骑踏破佛都，终结了王朝的辉煌，只留下烟霭中屹立的佛塔。时至今日，仍存佛塔2000余座。
建于11世纪，下方上圆，灰白高大的瑞杉多佛塔是蒲甘著名“观日”胜地，每天的黎明和黄昏，都挤满欣赏日出和日落的游客。佛塔共有5层，四面都建有石级和铁扶手，可一层层的攀登，类似印尼的婆罗浮屠和柬埔寨的吴哥窟，只要不畏高，稍为有点脚力，登顶毫无难度。
寒风中天色渐白，看着颇厚的云层只透出少许红光，正当我们担心会白跑一趟时，一轮红日穿云而出，徐徐上升，映照着平原上星罗棋布，大大小小的佛塔，身边的人都显得兴奋而鼓噪。
有人说，在蒲甘，每天只做3件事：找一座佛塔爬上去，看日出和日落。
此言不假，我们在蒲甘就做这3件事。看过日出，傍晚5点，我们又重回瑞杉多佛塔，向这天的太阳告别。
晚霞布满天际
看日落的游客比看日出的要多很多，而且洋人居多，我们不落人后的再一次赤足攀爬至最高处。背向看日出的地方就可以看到日落，应是常识，偏偏还是有人有疑问，傻傻搞不清楚太阳从东边升起西边落下的道理。
我发现人们向来只担心看不到日出，却从不担心看不到日落。晚霞在我们毫不担心的期待下布满天际，太阳在此美丽的衬托下缓缓退场，美得让人屏住呼吸，震撼不已。
佛之面容变幻莫测
蒲甘天气很好，阳光普照，长年雨量不多，不像仰光有这么长的雨季。下午的太阳可用“毒辣”来形容，但我们却没闲着，连着参观了好几座佛塔。
这里也有一座大金塔，不但造型相似，金碧辉煌的程度也不遑多让，只是面积没那么大。太阳把寺庙的地砖晒得滚烫，赤脚走在上面，我们是三步并着两步，又跳又叫的寻找遮荫的地方。
另一座阿南达寺（Ananda Temple）———盛世之塔，被称为蒲甘最优美建筑，到了蒲甘而不参拜阿南达寺等于白来。它建于1091年，是蒲甘现存两千余座佛塔中较大较精美的一座，以佛祖释迦牟尼弟子阿南达名字命名。
寺内四面皆有9.5米高的释迦立佛塑像，凭着建筑设计对光的巧妙运用，在建筑廊壁上开有圆形天窗，自然光线可照在佛面，而佛身也熠熠发亮。而更奇妙的是，随着参拜者站立不同位置，佛之面容或微笑，或沉思，显现出变幻莫测的眼神，叫人啧啧称奇。是佛相由心生，还是不同慧根有不同的领悟？
佛塔太多，不但游客住不记名字，当地文物管理部门也只能以编号的形式登记。
知足常乐
除了佛塔，沙画是蒲甘著名手工艺品，人手绘图，用沙子制作，多以佛像或僧人为题材，画得生动活泼，构图优美，色彩鲜艳，是游客必带的纪念品。
缅甸人大多知足常乐，待人有礼，脸挂笑容，治安也相对的好，如果不追求物质享受，生活也许不如我们想像的难。从缅甸回来，对在大马的缅甸外劳也多了几分好感。期盼有一天，他们会明白“再穷也不能穷教育”的道理，把更多的资源投入教育，从而改善人民的生活，不需再离乡背井出国当外劳。
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